Tortoiseshell ou leopardo? O print que divide esta Air Max 90

Em 1990 esta sapatilha nem se chamava Air Max 90. Saiu como Air Max III, terceiro capítulo de uma linha que tinha começado em 1987 com a Air Max 1 e passado pela Air Max Light em 1989. O nome que hoje toda a gente usa só chegou em 2000, quando a Nike a reeditou e a batizou pelo ano de estreia.

Por trás do desenho está Tinker Hatfield, o mesmo que tinha aberto a janela na sola da Air Max 1. Aqui foi mais longe: aumentou a unidade de Ar visível no calcanhar e desenhou a volta dela um bloco de camadas sobrepostas, com linhas afiadas que ele próprio associou aos carros desportivos italianos. A ideia era simples e teatral ao mesmo tempo, mostrar mais tecnologia e fazer o pé parecer mais rápido parado.

Nasceu como sapatilha de corrida, e nota-se. O calcanhar é alto, a lingueta é grossa, o mesh estava lá para arrefecer o pé em quilómetros e não em passeios. A primeira versão saiu num vermelho que a Nike listou como Radiant Red e que os fãs acabaram por rebatizar de Infrared, nome que só se tornou oficial na reedição de 2003 e que ainda hoje é o código da casa quando se fala da 90 original.

A passagem do asfalto para a rua foi rápida. O desenho em camadas aceitava qualquer combinação de cor, a silhueta aguentava uso diário e o preço mantinha-a acessível a quem não corria nada. Em Inglaterra virou uniforme de bairro, e a partir daí a 90 deixou de ser uma sapatilha de performance para passar a ser roupa.

Hoje a Nike trata a 90 como plataforma. Muda materiais, muda acabamentos, muda a leitura da cor, mas mantém o esqueleto de 1990 quase intacto. Este par exclusivo de mulher, com código DQ9316-001 e chegada às lojas em 2022, é exatamente isso: a mesma estrutura de há mais de trinta anos com uma decisão de padrão que a puxa para o presente.

A base é mesh cinzento-claro, leve e com trama aberta na zona da biqueira. Por cima entram as sobreposições em pele branca que definem a silhueta da 90, e em baixo o mudguard aparece em camurça de um castanho alaranjado, quente e ligeiramente terroso. O contraste entre estas três texturas já dava artigo sozinho, mas falta a parte que faz as pessoas pararem.

O padrão animal está aplicado apenas em dois sítios: nos Swooshes e no reforço que atravessa a biqueira. As manchas são castanhas sobre fundo alaranjado, o que dá aquele efeito de casco de tartaruga que as armações de óculos popularizaram. É um par com print que continua a dar para usar com quase tudo.

Debaixo do calcanhar há cerca de 36,4 mm de sola contra 22,2 mm no antepé, o que dá um desnível de aproximadamente 14,2 mm. Traduzido: sentes o pé inclinado ligeiramente para a frente, o passo sai fácil e há altura extra na perna sem que a sapatilha pareça uma plataforma. A espuma é macia, à volta de 29% mais macia do que a média das sapatilhas testadas, e a unidade de Ar visível trata do resto quando passas o dia de pé.

Pesa cerca de 380 gramas, o que a coloca no lado sólido da conversa, não é uma sapatilha leve nem finge ser. O mesh da base respira melhor na biqueira, onde a trama é mais aberta, e a camurça e a pele à volta seguram o pé. É construção de sapatilha de corrida dos anos 90 a fazer serviço de calçado diário, e é por isso que aguenta tanto uso.

Com um print quente e localizado, o caminho mais seguro é dar-lhe espaço. Tons de areia, branco sujo, castanho e ganga escura deixam o Swoosh trabalhar sozinho, e uma peça em camurça ou malha em qualquer sítio do conjunto pega no mudguard sem repetir a cor exata. Deixa a bainha um bocado mais curta do que costumas usar, porque estas sapatilhas ganham quando se vê o perfil todo. Aqui ficam duas maneiras que funcionam mesmo.